精油は有効成分ではなく、キャラクターを与える素材です
化粧品処方において、精油はしばしば「有効成分（アクティブ）」として扱われますが、リーブオン（洗い流さない）クリームの中では、ラベンダーやティーツリーオイルは主として香りと官能的なキャラクターを与える素材であり、規制上は香料素材として扱うべきものです。この区別は重要です。ある素材を「有効成分」と位置づければ、効能表示とその裏付け（エビデンス）の責任を負うことになります。一方、香料と位置づければ、IFRAとアレルゲン表示の責任を負うことになります。処方者にとって正しい出発点は、その素材が処方の中で果たす機能的な役割を定義することです。
化粧品グレードと、療法・アロマセラピーグレードの違い
精油の取引において、「セラピューティックグレード」といった表現はマーケティング用語であり、法的な分類ではありません。化粧品の処方者にとって実際に重要なパラメーターは以下のとおりです。
- 植物学的同定とケモタイプ： 属、種、そして該当する場合はケモタイプ（例：Rosmarinus officinalis ct. cineole と ct. verbenone）を表示すべきです。
- GC/MSプロファイル： 主要構成成分（例：ラベンダーのリナロール／酢酸リナリル）の範囲をバッチごとに報告すること。
- 化粧品ドシエへの適合性： アレルゲン含有量、CAS／EINECS、重金属・残留農薬に関する要件が規格で満たされ、適切なSDSが付随していること。
化粧品用途で重要なのは「療法的」な効能の主張ではなく、再現性のある組成と完全な文書化です。なぜなら、製品の安全性評価（PIF／CPSR）はこのデータに基づいて成り立つからです。
酸化：静かに進む安定性の問題
ほとんどの精油はモノテルペンおよびセスキテルペンを含み、特にリモネンをはじめとするテルペン類は酸素と反応して過酸化物を生成します。酸化した柑橘類や松由来の成分は、新鮮な素材よりもはるかに高い皮膚感作リスクを伴います。実務上の処方対策は次のとおりです。
- 過酸化物価の低い新鮮なバッチを選定し、受け入れ時にその値を確認すること。
- 最終製品にトコフェロール（ビタミンE）または適切な抗酸化システムを使用すること。
- 包装によってヘッドスペースと光への曝露を減らすこと。可能であれば不透明またはUV保護ガラス／エアレス容器が望ましい。
- 柑橘系の香りが多い製品には、より短い使用期限を設定し、低温保管を推奨すること。
安定性試験では、香りの変化だけでなく、色と過酸化物価も併せてモニタリングしてください。
