"สารสกัดพฤกษศาสตร์" ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
ในเครื่องสำอาง คำว่า "สารสกัดพฤกษศาสตร์" กว้างเกินไปจนอาจทำให้เข้าใจผิด จากพืชชนิดเดียวกัน คุณสามารถได้สารสกัดน้ำ สารสกัดกลีเซอริน สารสกัดไกลคอล สารสกัดน้ำมัน (สกัดด้วยการแช่) สารสกัด CO2 หรือสารสกัดผงแห้ง — และ ปริมาณสารสำคัญ ความสามารถในการละลาย และพฤติกรรมในการขึ้นสูตรของสารเหล่านี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง งานแรกของนักขึ้นสูตรคือทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่าสารสกัดที่มีอยู่ในมือคืออะไรกันแน่ ทั้งระบบตัวพา/ตัวทำละลาย ความเข้มข้นของสารสำคัญ และสถานะการกำหนดมาตรฐาน การพูดว่า "สารสกัดชาเขียว" แทบไม่บอกอะไรในเชิงเทคนิคเลย
ความสามารถในการละลายและระบบตัวทำละลาย
ตัวพาของสารสกัดเป็นตัวกำหนดว่าจะเข้าสู่เฟสใดของสูตร:
- สารสกัดฐานน้ำ / กลีเซอริน / ไกลคอล: เข้าสู่เฟสน้ำ อาจส่งผลต่อ pH และสมดุลอิเล็กโทรไลต์ และต้องการความเข้ากันได้กับสารกันเสีย
- Macerate ฐานน้ำมันและสารสกัด CO2: เข้าสู่เฟสน้ำมัน ต้องพิจารณาความคงตัวต่อออกซิเดชันและการให้สี
- สารสกัดผง/แห้ง: ต้องละลายล่วงหน้าในตัวทำละลายที่เหมาะสม อนุภาคที่ไม่ละลายจะทำให้เกิดความขุ่นหรือตกตะกอน
เมื่อประเมินความสามารถในการละลายผิดพลาด สารสกัดจะตกตะกอน เฟสจะแยกตัว หรือสารสำคัญจะไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรอยู่ การขอ ความสามารถในการละลายที่แนะนำและเฟสการใช้งาน จากผู้จัดจำหน่ายเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐาน
การกำหนดมาตรฐานสารสำคัญ
เพื่อให้สารสกัด "ออกฤทธิ์" ได้ โมเลกุลที่สนใจต้องมีอยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ การกำหนดมาตรฐาน ทำให้สารสกัดเป็นมาตรฐานตามเปอร์เซ็นต์ตัวบ่งชี้/สารสำคัญที่กำหนดไว้ (เช่น โพลีฟีนอล ฟลาโวนอยด์ชนิดใดชนิดหนึ่ง กรดรวม) ในสารสกัดที่ไม่ได้กำหนดมาตรฐาน ปริมาณสารสำคัญจะผันผวนตามฤดูเก็บเกี่ยว ล็อต และการแปรรูป สร้างทั้งความไม่สม่ำเสมอด้านประสิทธิภาพและความเสี่ยงด้านการกล่าวอ้าง
ผลในทางปฏิบัติสำหรับนักขึ้นสูตร:
- หากเป็นไปได้ ให้เลือกสารสกัดที่ กำหนดมาตรฐานตามตัวบ่งชี้; สเปกควรระบุตัวบ่งชี้และวิธีทดสอบ
- หากไม่ได้กำหนดมาตรฐาน อย่าสร้างการกล่าวอ้างที่คุณไม่สามารถยืนยันปริมาณสารสำคัญได้ด้วยตนเอง
- คำนวณระดับการใช้งานเทียบกับความเข้มข้นของตัวบ่งชี้ที่กำหนดมาตรฐาน — "เปอร์เซ็นต์ของสารสกัด" เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
