对于天然化妆品原料，安全与标识是两项不同的工作。一种精油可以舒适地处于其 IFRA 使用量之内，却仍然使你必须在包装上标出若干致敏原。这一义务源自 EU Cosmetic Products Regulation (EC) No 1223/2009，对于任何使用精油和净油进行配方的人而言，它是天然任务书中最常被误解的部分之一。本文解释该规则要求什么、为何天然物质受影响不成比例，以及如何将供应商数据转化为正确的申报。
欧盟要求什么以及何时要求
根据 Regulation (EC) No 1223/2009，指定的香精致敏原在其含量超过设定浓度时，必须在成分表中逐一具名。它们不像其他香精组分那样隐藏在通用的"Parfum"（或"Aroma"）术语之内；一旦超过阈值，每种已列致敏原都以其自身的 INCI 名称出现，以便消费者能够识别。该义务落在成品之上，因此必须由将产品投放市场的人来进行评估——使用自成分供应商向上传递的数据。
触发申报的阈值
一种致敏原是否必须申报，取决于最终进入产品的量以及产品类型。历来，限值为驻留型产品中的 0.001%（10 ppm）和冲洗型产品中的 0.01%（100 ppm）。较低的驻留型阈值反映了长时间的皮肤接触：面霜或高级香水在皮肤上停留数小时，因此比起被迅速冲洗掉的产品，更少量的致敏原就足以需要披露。至关重要的是，该数值指的是销售状态成品中致敏原的浓度，而非其在原油内部的含量——因此原料百分比始终必须按配方中的用量进行换算。某原料可能含 30% 芳樟醇，但在 0.2% 的用量下仅贡献 600 ppm 芳樟醇，而算术决定标签。
为何天然物质会一次申报多种致敏原
正是在这里，精油的表现不同于合成香精化合物。天然油是数十种成分的混合物，而其中若干成分本身就在致敏原清单上。芳樟醇、柠檬烯、香茅醇、香叶醇、柠檬醛、丁香酚和香豆素都是常见植物的寻常组分。因此单一天然原料可以同时携带两种、三种或更多已列致敏原，而一种油的适度用量就能将它们全部一起推过阈值。柑橘调贡献柠檬烯和柠檬醛；玫瑰或天竺葵调贡献香茅醇和香叶醇。香气越天然，申报清单增长得越快。
扩充后的 2023 年清单
原有框架列出了大约两打单独的致敏原。Regulation (EU) 2023/1545 对此进行了大幅扩充，增加了许多必须逐一申报的具名物质——包括更多萜类和精油中常见的特定天然存在分子。这一变化以过渡期而非一夜之间的方式引入，因此已在市场上的产品与新投放的产品遵循不同的时间表。由于扩充增加了在天然物质中大量存在的分子，其对精油配方的实际影响大于对以合成物为主的配方。请始终在批准标签之前核实现行清单和适用日期，而不要依赖历史数目。
从供应商数据到申报
一旦掌握了输入数据，计算本身就很简单。每种原料都应附带一份致敏原声明，并以量化相关成分的批次 GC-MS 图谱作支撑，以及一份确认身份的 CoA。由于天然组成随物种、化学型、收获乃至蒸馏批次而变化，当用量接近阈值时，批次级数值最为重要——通用百分比可能悄然将某致敏原从限值以下移到以上。将油中致敏原的百分比乘以油在配方中的用量，汇总同一致敏原来自不同原料的任何贡献，并将每个总和与 10 ppm 或 100 ppm 阈值比较。达到或超过限值的一切都要申报；低于限值的一切都要记录但不上标签。下方的 HowTo 逐步列出这一工作流程，从而使一款天然香气最终得到一份准确、可辩护并在批次、用量或供应商变化时易于重新核查的申报。